Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.

История национального женского костюма в России

Молодежные костюмы

Повседневная одежда

Ритуальная одежда

С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды.Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».

Введение

Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.

Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными. Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом.У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.

Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.

Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного творчества, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе. Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и другим менялось на протяжении всей истории. Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.

История

Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России. Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.

В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).

Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из лыка, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронеже, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской.Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период формирования древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.

Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на прочной основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений.Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой. Характерные черты этого костюма наиболее ярко проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, т.е. во время централизации Российского государства. Этот наряд получил распространение среди дворян, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных районах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].

Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, отправленных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках.Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области. Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.

Наряд с кубелеком был характерен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами.Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века. Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.

Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.

Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда для мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние куртки с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.

Рассматриваемые мужские и женские наряды были своего рода эталоном, принятым русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.

В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и др.

Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже деревенский уровень. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.

Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили сорочки, связанные из шерсти, заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покрытые женские шубы из меха Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спинкой, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].

Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками в подоле, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и др.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.

Костюмы девушек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Куртка без рукавов в некоторых деревнях заменялась на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь и в праздничные дни, и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса ниспадает на спину. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты.

Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные наряды: перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.

Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, рассчитанный на большие вечеринки, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, шаль или фиксированный платок. на головном уборе, серьгах, ожерельях, перстнях, браслетах, перчатках до локтя, чулках, кожаной обуви, ширинке (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.

Повседневное платье отличалось простотой. В нем были только самые необходимые предметы одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубашка, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежда шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.

Рабочая одежда в основном повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, одетые в Лузан, короткая безрукавка с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колен охотников. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославля и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: венчания, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором входящих в него предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].

В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.

Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое завязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширина (шарф) и др.

Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале XX века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была надеть его для оплакивания на девичнике.

Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали лишь головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, входившим в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев было органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто невозможно было даже отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скрученный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, шапки, зонтики, муфты и т. Д.

Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX века происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и покрою одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спиной — на одежду со вставками и позже с хвостами; пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный по памятникам XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление народной культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма по-прежнему остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. И поэтому каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обуславливает ее уникальные возможности воздействовать на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.

Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.

При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и крой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма. в целом цвет, техника узора, ощущение материала и т. д.Именно эти черты традиционного костюма составляют понятие «народные мотивы». Народные мотивы — преломление народных традиций в современном искусстве изготовления вещей [12].

Для национальной культуры важно не терять, а наоборот, в рамках тенденций жизненных изменений увеличивать извечную гармонию образа женщины, воплощенного в традиционном русском костюме. До сих пор национальные символы русского костюма можно увидеть в различных направлениях современной моды, где они формируют эстетический вкус нового поколения.

Вся Россия, Русская культура

Платье из шелка с крупным тканым синим атласным цветочным узором песочного цвета. 1870-е гг. Русский народный костюм XVIII-XX веков

Русский народный костюм XVIII – XX веков собрание Эрмитажа

Костюмы бывших владельцев национализированных дворцов и особняков сначала поступили в краеведческий отдел Русского музея, а затем, перебравшись с одного места на другое, окончательно переданы в 1941 году во вновь созданный Отдел Эрмитажа. .Эрмитаж также получил в свое распоряжение «гардероб Петра Великого» — замечательную коллекцию из почти трехсот предметов мужской одежды, в том числе роскошно вышитых формальных костюмов — великолепных образцов декоративно-прикладного искусства начала XVIII века — и повседневной жизни. одежда из ткани, которую могли носить простые горожане.
Кроме того, в Эрмитаже есть небольшая, но заслуживающая внимания коллекция купеческой, среднего достатка и народной одежды, предназначенной для праздника и повседневной носки, которая поступила из собраний Н.Шабельской, И.Гальнбек и др., Либо были собраны научными экспедициями Отделения истории русской культуры в разные уголки России. В настоящее время закупочная комиссия Эрмитажа закупает из частных источников как отдельные костюмы с приложениями, так и целые коллекции. Одно из важнейших приобретений последнего времени — коллекция В. Карахана. Он насчитывает более сорока костюмов первой четверти двадцатого века, многие из которых имеют товарный знак модных домов Парижа и Москвы.Сегодня коллекция Эрмитажа насчитывает несколько тысяч предметов одежды и входит в число богатейших хранилищ такого рода как в стране, так и за рубежом.

Зонт из шелка светло-коричневого цвета с аппликацией, золотыми пайетками и бусинами. Деревянная ручка (длина 72 см). Первая четверть XIX века.

Конец XVII — начало XVIII века стал поворотным в истории России. Петровские реформы не только глубоко повлияли на экономическую и политическую жизнь страны, но и наложили сильный отпечаток на все аспекты русской повседневной жизни, включая стиль костюма.На смену традиционной одежде допетровской Руси пришли костюмы западной моды. За первым петровским указом о переодевании, изданным в 1700 году, последовал ряд других. Соблюдение указов было абсолютно необходимым, и на тех, кто не повиновался, налагались большие штрафы.

Платье из синего фая с плетеным цветочным узором, 1860-е годы

Основные линии мужской одежды, введенные Петром Великим, были заложены в конце XVII века. Этот костюм, заимствованный из Франции при дворе Людовика XIV, состоял из кафтана (пальто), куртки и брюк.Кафтан был до колен, плотно прилегал к талии и расширялся в юбках. Высокие манжеты и фигурные клапаны карманов снабжались пуговицами. Куртка была короче кафтана, без складок и воротника, с длинными узкими рукавами. Брюки были короткие, чуть ниже колена. Повседневные платья изготавливались из ткани или льна и украшались тканью контрастного цвета и пуговицами. В праздничной одежде зажиточных горожан использовались более дорогие ткани, такие как шелк, бархат и парча, они были отделаны кружевом и вышиты золотыми и серебряными нитями.
Реформа коснулась и женского костюма. Пуховики и сарафаны уступили место роскошным французским халатам-халатам с плотно зашнурованными корсажами, довольно глубоким декольте, рукавами до локтя и широкими юбками. Как и мужские платья, эти платья часто украшались сложной вышивкой и кружевом.
Хотя вначале указы Петра вызвали большое недовольство среди разных слоев населения, к концу его правления новые костюмы стали широко популярны не только в дворянстве, но и у прогрессивно настроенных купцов и фабрикантов, поддержавших петровские реформы. .С тех пор городской костюм в России развивается в русле западной европейской моды.
Мужской и женский стиль в восемнадцатом веке был довольно стабильным: тип мужской одежды, установленный в первой четверти восемнадцатого века, с небольшими изменениями в пропорциях и деталях, сохранился до 1780-х годов. В этот период мужская одежда была очень живописной и часто была сделана из тех же тканей, что и женская; они были богато расшиты цветным шелком, золотыми и серебряными нитями, блестками и зеркалами.
Доминирующей женской одеждой в этот период было открытое платье-халат с широкой шелковой юбкой, простеганное зимой хлопком. Чтобы придать платью модный вид, использовали трусы или фартингейлы — специальные каркасы из проволоки, китового уса и плотной ткани. Фартингейлы в середине восемнадцатого века могли достигать полутора метров в ширину. «Ватто-складка» (особый крой задней панели платья с небольшими складками на плечах и воротником, переходящим в шлейф), характерная черта костюма того времени, украшала женскую одежду на протяжении 1730-40-х годов.Необычный силуэт и декор этих платьев полностью гармонировали со стилем рококо в мебели и интерьере того времени.

Парад мужских костюмов. Пальто и брюки из черного и коричневого бархата с мелким геометрическим орнаментом, сотканные из золотистого шелка.

О попытках Екатерины II представить при своем дворе так называемое русское платье свидетельствуют не только ее указы, но и сохранившиеся мундирные мантии императрицы. Сшитые из тканей того же цвета, что и мундир соответствующего полка, эти платья, украшенные форменным галуном и пуговицами, сочетали в себе формы господствовавшей тогда французской моды (свободная одежда на фартингале) с элементами, типичными для раннего периода. Наряд русских женщин (раскладные рукава, расстановка декора).
В конце 1770-х — начале 1780-х костюм претерпел существенные изменения под влиянием идей Жана Жака Руссо, который призывал людей покончить с роскошью и праздностью общества и вернуться к природе. В тот же период возрастает влияние английского костюма, который в силу своего исторического развития был более рациональным и менее чувствительным к любым капризам придворной моды. Новые тенденции стали особенно ощутимы после Французской революции. Стиль классицизма, получивший к тому времени широкое распространение в архитектуре, скульптуре и живописи, нашел яркое отражение в старинных костюмах.
Роскошные халаты уступили место одежде, подобной тунике. На смену тяжелым шелкам, бархату и парче пришли тонкие льняные ткани, преимущественно белого цвета. Исчезли фартингейлы, корсеты, китовый ус в корсажах. В моду вошли платья с высоко приподнятой талией, низким декольте и короткими рукавами, при этом юбка спускалась по линии талии мягкими широкими складками и заканчивалась шлейфом. Исторические костюмы отличались четкими линиями силуэта: женщины в таких туалетных принадлежностях напоминали античные статуи.Эта мода очень быстро распространилась по Европе и, несмотря на сопротивление Павла I, напуганного событиями Французской революции, проникла и в Россию.

Бальное платье из светлого шелкового кружева с цветочным орнаментом, 1820-е гг.

Неотъемлемой частью женской одежды на Руси конца XVIII — середины XIX века были шерстяные платки и шарфы. Их носили и летом, и зимой, и хозяева надевали их даже на балы. Родом такие шали пришли с Востока, но позже их производство началось в Западной Европе и в России.Особенно ценились за высокое мастерство русские шали, сотканные анонимными мастерами — крепостницами помещиков Мерлиной, Елисеевой и Колокольцова. Эти шали были сделаны из шерсти тибетских коз, тонкой, как волос, пряденной в сложной технике двустороннего плетения. Необычайно яркие и красочные, лишенные внутренней стороны, они придавали неповторимый шарм старинным костюмам, поражавшим современников богатством замысловатых цветочных узоров и виртуозным исполнением.
Отход от изысканной простоты костюма, начатый в конце 1810-х годов, достиг своего пика в 1820-х годах.Платье стало короче, потеряло легкость, силуэт стал менее строгим и пластичным, снова появился корсет. Расклешенная по бокам юбка, собранная вдоль спинки, приобрела форму колокольчика и теперь носилась на накрахмаленной юбке. В моду снова вошли толстые шелка, бархат, шерстяные ткани. В отделке одежды все чаще использовались такие элементы, как руле, воланы и сборки. Приталенные повседневные платья часто шили из муслина и тюля и богато украшали гирляндами цветов или расшивали бисером, золотыми и серебряными нитками, а также полированными стальными бляшками, которыми славились в то время тульские оружейники.Шлейф остался только с парадными придворными платьями. Они были сделаны из толстого шелка или бархата и украшены пышным узором из пальмет, меандров и других элементов орнамента в стиле ампир, вышитых золотой нитью.
В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков существенная часть женского гардероба принадлежала таким типам верхней одежды, как редингот, имитирующий модные линии платья, и спенсер — короткий жакет с длинными рукавами, обычно отбитый мехом или хлопок.
Начиная с первых десятилетий XIX века, мужские костюмы, в отличие от женских, приобрели более строгий, функциональный характер и мало интересовали по своим художественным достоинствам.
Романтическое направление, влияние которого прослеживается в русской литературе и изобразительном искусстве, наложило определенный отпечаток и на формирование костюма. «Романтический» тип одежды утвердился в России к концу 1820–30-х годов. Его силуэт определялся все более расширяющейся юбкой и лифом с «осиной талией», глубоким декольте и выпуклым рукавом, плотно присборенным на плече и плотно прилегающим к запястью (отсюда и название гигот или баранья ножка. рукав).

Придворное платье из голубого муара, открытое, с завышенной талией, короткими рукавами. 1820-е гг.

Пальто, жилет и брюки из итальянской купонной петли с вырезанным бархатом растительным орнаментом по бокам, карманами, манжетами и фигурными линиями

Новый силуэт, новые пропорции и новый декор выделяют женское платье 1840-х годов.
Если в России восемнадцатого — начала девятнадцатого века законодателями моды была аристократия, то во второй половине девятнадцатого века на эту роль претендовала высшая буржуазия.Была страсть к безвкусной роскоши, которая влекла за собой перегрузку женских платьев дорогими тканями, отделкой и украшениями. Режим часто менялся, заимствуя детали костюма прошлых эпох и комбинируя их наугад. В 1850–60-е годы юбка настолько разрослась, что для сохранения модного силуэта был использован специальный каркас из стальных обручей — кринолин. Выбор материала, крой и декор одежды все больше зависели от ее предназначения.

Во второй половине XIX века, в связи с механизацией текстильной промышленности, тонкие ткани, машинное кружево и вышивка стали доступны более широким кругам покупателей.Швейная машина удешевила производство одежды. Появление большого количества модных журналов способствовало лучшему информированию об изменениях в мире моды. Открылись первые магазины готовой одежды. В воздухе витала определенная демократизация моды, но платья зажиточных по-прежнему оставались очень дорогими, а их отделка и отделка требовали кропотливого ручного труда.

Особенно роскошно было парадное платье придворных дам, так метко названное Александром Пушкиным «дамским мундиром».Хотя представленные здесь платья датируются второй половиной XIX века, они повторяют образцы, выполненные по указу 1834 года, в котором строго определены покрой, цвет, ткань и характер золотого шитья в зависимости от ранга. придворной дамы. В таких костюмах сохранен крой платья открытого типа из бархата с белой атласной юбкой, достаточно глубоким лифом декольте, раскладными рукавами и очень длинным шлейфом, длина которого определялась придворным чином его обладательницы.Завершал одежду кокошник с вуалью. Современники метко называли его «французами сарафана». Среди мастерских, производивших такие туалеты, особой известностью пользовалась мастерская О. Бульбенковой, основанная в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века (действовала и в начале двадцатого века).

В 1870-80-е годы женский костюм приобретал все более причудливые формы. Кринолин погас, вошел турнюр (суета), а в 1880-х годах появились так называемые лиф-доспехи и асимметричные драпировки.Характерной чертой того времени было использование в едином платье тяжелых тканей разной текстуры, цвета и дизайна: однотонный и узорчатый атлас, бархат, плюш, а также обилие драпировки, кружевной отделки, бахромы и вышивки бисером. и рожки. Такие платья прекрасно вписывались в современный интерьер гостиной, которая была переполнена мебелью, обитой тканью, массивной драпировкой штор и множеством замысловатых позолоченных рам.

Платье-халат из французского шелка с золотой нитью, с крупным растительным орнаментом

Платье из белого батиста, открытое, без рукавов, бретельки

Признанным авторитетом в мире моды в то время был французский дизайнер М.Стоимость. Его фирма, основанная в Париже в 1857 году, оказала огромное влияние на развитие костюма до начала двадцатого века. Весь бомонд — от королевы Франции до знаменитой актрисы — очень хотел, чтобы Уорт была одета. Он также выполнял различные поручения русской аристократии. Платья с торговой маркой этой фирмы отличаются особой элегантностью, превосходным ощущением линии и материала, а также оригинальной цветовой гаммой.

В конце девятнадцатого — начале двадцатого веков российские модельеры Бризак, А.Иванова и А.Гиндус приобрели большую популярность в Санкт-Петербурге. Особо следует отметить творчество Н.Ламановой, открывшей в 1885 г. мастерскую в Москве. Замечательная коллекция платьев этого интересного дизайнера, которая сейчас находится в Эрмитаже, позволяет увидеть эволюцию ее индивидуального стиля.

Эмансипация женщин, их участие в общественной и активной жизни страны и общий энтузиазм в отношении спорта оказали глубокое влияние на моду на рубеже веков.Возникла необходимость создания платьев, более подходящих для свободного передвижения. Основное направление моды в тот период было общим для всех слоев городского населения, за исключением того, что костюмы богатых заказчиков по-прежнему отличались дорогой тканью, великолепным декором и высоким мастерством портного. Одежда женщин из интеллигенции и мелкой буржуазии была скромнее, рациональнее и более приспособленной ко всем видам занятий.
В последующие годы произошло дальнейшее упрощение костюмов, которые стали более практичными и резко разграничили скромные дневные платья и вечерние туалеты, последние отличались разнообразием форм и декора.Среди модельеров начала двадцатого века наиболее яркой фигурой был Поль Пуаре из Парижа — смелый новатор в области стремительно меняющейся моды тех лет, чей индивидуальный стиль во многом формировался под чарами декора и костюмов. Леона Бакста и Александра Бенуа для спектаклей Русского балета в Париже. Именно этим дизайнам обязана интенсивным и смелым цветовым решениям и новаторским формам платьев, производимых Poiret.

Период после 1914 года стал поворотным в развитии костюма во всех странах Европы. Первая мировая война, последовавшие за этим изменения условий жизни, все более широкое вовлечение женщин в активную жизнь своих стран и, наконец, Великая Октябрьская революция, коренным образом изменившая весь уклад жизни в России, — все это Факторы сыграли свою роль в последующем развитии костюма, открыв новую эру в истории этой области прикладного искусства.

Русский народный костюм XVIII-XX веков

Накидка из коричневого бархата. Застежка на крючки на шее. Обшитые по краям фазановые и павлиньи перья, по центру спины и груди вышивка золотым бисером и бахромой, 1890-е годы

Плащ из черного шелка, воротник-стойка. Обшита черным шелковым шнурком, вышивка и бахрома из стеклянных бусин. 1880-е годы

Платье (лиф и юбка) из шелка. 1840-е годы

Туфли синие атласные, с длинным узким мыском, на низком однотонном каблуке (высота 3 см), украшены розетками из того же шелка и расшиты золотыми пайетками и нитками.1790-е гг.

Как нарисовать русский народный костюм поэтапно

На формирование особенностей народного костюма в основном влияют климатические, социально-исторические факторы и национальный менталитет. Также немалую роль в формировании того или иного стилистического образа народного костюма играет соседство и взаимоотношения с другими этносами, их культурно-бытовые особенности. В любом случае национальная одежда — это синтез народного искусства. Нарисовать народный костюм поэтапно будет хорошим способом запомнить его основные особенности.Ведь одежда — это лицо этноса, зеркало, отражающее его образ жизни и верования.

В современном обществе, с возрастающим интересом к своей культуре, люди стремятся узнать, что такое русские народные костюмы, как их рисовать. Чтобы полностью удовлетворить свой интерес, вам необходимо освоить некоторую теорию происхождения одежды. Например, можно рассмотреть женский или мужской русский народный костюм, поэтапно нарисовать его акварелью, закрепив тем самым представленный образ на бумаге.

История появления русской народной одежды

История русского костюма насчитывает многие века.Практически неизменные по статистике условия крестьянской жизни, климатические и природные условия жизни, религиозная среда и народные верования сформировали стиль одежды, наиболее приспособленный к тяжелой работе.

Многие художники задаются вопросом, как нарисовать русский народный костюм. Для этого нужно знать его особенности. Во-первых, это легкость, функциональность, удобство одевания. На каждый вид деятельности своя одежда — от пирожка и казака до длинноволосой дубленки и армянина.Сама активность повседневной деятельности накладывала свои ограничения на шитье и шитье одежды — широкий клин вставлялся в карманы, а ромбовидные щели в подмышках рубашки. Одежда сильно пахла, была без пуговиц — завязывалась поясом, и любой член семьи мог в любой момент надеть рубашку на молнию и панталоны или дубленку.

Для оформления сарафана, рубашек, понов, армени и зипуна почти не требовалось использование ножниц, а лишний материал был крайне неважным.

Так как же нарисовать русский народный костюм, руководствуясь знанием его модельного ряда?

Русский национальный костюм женский и мужской

Русский народный костюм различается по полу, возрасту и территориальной принадлежности. Это нужно знать, чтобы представить, как выглядят русские народные костюмы, как их рисовать.

Детская одежда повторяла покрой и декор взрослой, но шилась меньше по размеру и из более дешевых тканей. Летом дети носили рубашки с длинным воротом, перевязанные ремнями.

Чтобы нарисовать русский народный костюм для мужчин, полезно знать, что мужская одежда была однотипной. В его комплекс входили рубаха, пояс, порты, верхний и нижний кафтан, лапти или сапоги и головной убор.

Выбор позиции

Женщина, которая изменила мир моды — Astrum People

Коко Шанель

В этой истории успеха мы поделимся биографией Коко Шанель, очень талантливого и креативного модельера, изменившего мир моды. мода.История увлечет вас с первых строк. Наслаждайтесь чтением истории жизни Коко Шанель на AstrumPeople.

Коко Шанель (1883 — 1971) — выдающийся французский модельер, создательница модной империи XX века. Она является основательницей Дома Chanel. Ее состояние составляет 15 миллиардов долларов. Ее настоящее имя — Габриэль Шанель.

«Мода — это то, что носишь сам. Немодно то, что носят другие », это известная цитата Оскара Уайльда.Это было опровергнуто Коко Шанель в середине 20-х годов прошлого века, заявившей, что мода — это «маленькое черное платье». Ее авторитет был настолько велик, что женщины из разных социальных слоев без колебаний носили одежду от Chanel.

Ранняя жизнь, карьера и первая любовь

Мы очень мало знаем о детстве Габриэль Бонер Шанель. Габриэль родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр, Франция, в семье честного торговца Альберта Шанель и его подруги Эжени Жанны Деволль.Он женился на Жанне Деволле через несколько лет после рождения Коко Шанель. У них не было постоянного места жительства. Если дела шли хорошо, они позволяли себе примитивную ферму и поселялись в какой-то старой заброшенной хижине, которую люди пытались обойти. Ее мать работала прачкой в ​​благотворительной больнице, принадлежащей сестрам Провиденс, а ее отец был уличным торговцем, который продавал галантерейные товары на уличном рынке.

Легендарная мадемуазель Шанель всю жизнь стеснялась своего несчастного детства.Она боялась, что репортеры смогут узнать о ее внебрачном происхождении, о смерти ее матери от бронхита в возрасте 31 года или о ее отце, который просто сдался, передав Габриель в приют в возрасте 12 лет. Коко Шанель даже придумала свою историю о том, что когда умерла мать, отец отплыл в Америку, и она жила в уютном и чистом доме с двумя строгими тетками, которых на самом деле не было.

Коко Шанель, изучив искусство шитья в течение шести лет в приюте Обазин, смогла найти работу швеей.Когда она не занималась игрой и ниткой, она пела в кабаре «Ротонда», которое часто посещали кавалерийские офицеры. Там Габриель получила прозвище «Коко». Оно происходит от известной песни Qui Qu’a Vu Coco? что она пела.

Карикатура на мальчика Кейпела, танцующего с Коко Шанель

В свои двадцать с небольшим Коко Шанель пришла к выводу, что главное в жизни — деньги. В 1905 году, когда в ее жизни вошел молодой и богатый буржуа Этьен Бальсан, Коко Шанель повесила ему на шею.В ее глазах он был настоящим мужчиной, у которого были деньги и он мог легко их тратить. Когда она поселилась в замке своего возлюбленного, Коко в полной мере воспользовалась преимуществами своей новой жизни. Она пролежала в постели до полудня, пила кофе с молоком и читала дешевые романы. Однако Этьен не считал Коко той женщиной, на которую стоило тратить большие деньги.

Весной 1908 года Коко Шанель встретилась с другом капитана Балсана, Артуром Эдвардом «Бой» Кейпел CBE, английским игроком в поло с прямыми черными волосами и тусклым цветом лица.Артур Капел посоветовал Коко открыть магазин по продаже шляп и пообещал ей финансовую поддержку. Позже он станет ее партнером по бизнесу и личной жизни.

Коко Шанель и Этьен Балсан

Тем не менее, она была обязана Этьену Балсану, который помог начать ее карьеру. Этьен хотел вовлечь свою обеспокоенную подругу в любое дело, под предлогом выселения ее из его замка. Коко поселился в своей холостяцкой квартире на бульваре Малешерб в Париже, где обычно развлекался со своими подругами.Это было место, где Коко начала делать и продавать шляпы. Интересен тот факт, что все бывшие любовницы Этьена стали первыми клиентами мадемуазель Шанель. Также они расширили круг ее клиентов своими друзьями. Дела пошли очень хорошо, и вскоре эта холостяцкая квартира стала тесновата.

Первая слава Шанель

Коко Шанель и Бой Капель, 1912 год.

В конце 1910 года Коко Шанель окончательно рассталась с Этьеном Бальсаном и стала жить с капитаном «Бой» Капелем.В 1910 году Коко стала лицензированным модистом (изготовителем шляп) и открыла бутик под названием Chanel Modes на улице Камбон, 21 в Париже. Вскоре улица стала известна во всем мире и уже полвека связывается с ее именем.

В 1913 году Коко Шанель открыла свой бутик в Довиле, который быстро привлек постоянных клиентов. Создательница знаменитых шапок мечтала разработать собственную линию женской одежды. В то время она не имела права шить «настоящие» женские платья, так как могла быть привлечена к ответственности за незаконное соревнование, поскольку не была лицензированной портнихой.Коко нашла решение. Она начала шить платья из трикотажа, из которого шили только мужское нижнее белье, и заработала на этом свой первый капитал. Близкие члены семьи Коко Шанель всегда поддерживали ее. Одними из них были ее сестра Антуанетта Шанель и ее тетя Адриенн Шанель. Обе девушки, которых Коко наняла, чтобы моделировать модели Chanel и рекламировать модную одежду Chanel.

Тетя Адриенн (слева) и Коко Шанель (справа) возле «Chanel Modes» на улице Камбон, 21 в Париже.

Так родились все ее открытия в области платьев.При проектировании Коко не преуспела, а упростила детали. Эскизы одежды она не рисовала и не шила. Обычно Коко набрасывала ткань на манекен, затем разрезала и резала бесформенную массу материала, пока не проявлялся желаемый силуэт.

Шанель быстро стала мировым модельером, превратившись в центр внимания. Она создала стиль, который раньше был немыслим для женщин — спортивные костюмы. Она осмелилась появиться в матросском костюме и узкой юбке на пляжах приморских курортов.Стиль, созданный Домом Chanel, был простым, практичным и элегантным. Однако в 1914 году началась Первая мировая война. Во Франции царил хаос и «пир во время чумы». Коко продолжала активно работать, предъявляя новые требования к одежде и генерируя новые идеи: первый женский скинни-костюм от Chanel. Спустя пару лет она сшила редингот без пояса и украшений, убрав бюст и изгибы с почти мужской строгостью. Она создала заниженную талию, классическую рубашку, женские брюки и пляжную пижаму.

Несмотря на то, что Дом Шанель представил модные женские брюки, Коко носила их довольно редко, поскольку считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так хорошо, как мужчина. Однако ей нравилась короткая мужская прическа. Причина проста — за короткими волосами легче ухаживать. Однажды Коко постриглась и гордо вышла в мир, объяснив, что все в ее доме загорелось, и это обожгло ее локоны.Поэтому в 1917 году среди женщин преобладала тенденция к короткой мужской стрижке. До появления Коко Шанель женщины должны были быть длинноволосыми.

В 1919 году, когда ее возлюбленный Артур «Бой» Капел погиб в автокатастрофе, Коко Шанель сказала: «Либо я тоже умру. Или я закончу то, что мы начали вместе ». Если бы в жизни Шанель не случилось этой трагедии, она бы никогда не стала экспериментировать с черной тканью. Некоторые говорят, что она ввела в моду одежду черного цвета, чтобы все женщины Франции оплакивали ее возлюбленного.Коко не разрешили официально оплакивать, поскольку она не была замужем за Артуром Капелом.

Рождение духов Chanel № 5

Духи Chanel № 5

Летом 1920-х годов Коко Шанель открыла большой модный дом в Биаррице. Позже она познакомилась с русским эмигрантом, великим князем Дмитрием Павловичем, и они оба почувствовали взаимную страсть друг к другу. Роман был коротким, но плодотворным. Коко почерпнула много новых идей от своего экзотического любовника. Как могла она забыть его рассказы о сокровищах московского царя или роскоши церковных облачений? Более того, после этой встречи в ее новой коллекции остались части русских народных костюмов с оригинальной вышивкой.Самым знаменательным является то, что во время гастролей по Франции Дмитрий Павлович познакомил Коко с русским парфюмером Эрнестом Бо, когда они остановились в городе Грасс. Отец Эрнеста много лет проработал при императорском дворе.

Встреча была плодотворной для них обоих. После года напряженной работы и длительных экспериментов Эрнест поместил перед Коко десять образцов и разделил их на две группы. Первая половина Эрнеста Бо пронумерована от одного до пяти, вторая — от двадцати до двадцати четырех.Коко выбрала образец № 5, и когда Бо спросил ее, почему Коко Шанель ответила: «Я всегда запускаю свою коллекцию на 5-й день 5-го месяца, поэтому цифра 5, кажется, приносит мне удачу, поэтому я назову ее Нет. . 5 ”.

Маркетинговая политика Дома Шанель была ориентирована на знаменитостей. Этот выбор был не случаен: в списке клиенток, носивших духи Chanel № 5, значились самые красивые женщины века. Chanel No. 5 был любимым ароматом Жаклин Кеннеди.Однако невольно Мэрилин Монро неоценимо продвинула «Шанель». Причем сделала это бесплатно. В начале 1950-х годов в одном из интервью Мэрилин сказала, что все, что она носила в постели, — это несколько капель духов Chanel № 5. Несколько дней спустя ее заявление резко увеличило продажи духов Chanel № 5.

Дизайнеры разлили золотую жидкость в хрустальную бутылку со скромной прямоугольной этикеткой, которая показалась им своеобразным решением; обычно флаконы для духов имели замысловатые формы. В результате в мире появился «женский аромат, который пахнет женщиной».Это был первый синтетический парфюм из восьмидесяти компонентов, который не повторял запах конкретного цветка, как это было раньше. Успех испытали его создатели — Chanel № 5 по-прежнему остается самым продаваемым парфюмом в мире.

Маленькое черное платье

К началу 20-х годов мир почти оказался в центре борьбы за гендерное неравенство. Женщины имели законное право работать, голосовать и делать аборт, но в то же время они теряли лицо.Мода переживала такую ​​ситуацию, когда из-за печального эгалитаризма женская одежда стала терять сексуальность и изысканность.

Коко Шанель поняла это и успешно сумела совместить невероятные детали в своих моделях с революционными инновациями и вызывающей женственностью. Она изобрела знаменитое «маленькое черное платье», которое на первый взгляд показалось безыскусным, деревенским и безличным. Этот решительный шаг принес 44-летнему дизайнеру всемирную известность и заставил ее обрести символ элегантности, роскоши и хорошего вкуса.

Маленькое черное платье от Chanel

Первые модели платьев из забытого жидкого креп-марокаина, длиной до колен, прямого кроя с узкими рукавами до запястий. Их отличает невероятно точная, выверенная и революционная длина кроя юбок. Кстати, Коко Шанель считала, что низ платья нельзя поднимать выше колена, ведь не все женщины могут похвастаться безупречной красотой этой части тела. Более дорогие коктейльные платья имели V-образный вырез, а вечерние платья — с глубоким вырезом на спине.С такими платьями предполагалось носить длинные жемчужные нити или цветные украшения, горжетки, куртки и крошечные шляпки.

Маленькое черное платье быстро стало культовой одеждой и приобрело статусный символ. Его часто копировали, переделывали и продавали в розницу. Множество компаний и домов моды до сих пор производят это платье по всему миру. Популярность этого платья невероятна. До сих пор появляются новые интерпретации этого платья, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что это платье никогда не выйдет из моды.

Изучая биографию Коко Шанель, мы узнали, что в возрасте 20 лет она увлеклась дизайном ювелирных изделий. Идея соединить кристаллы и натуральные камни в одном изделии пришла не только ей. Однако она была первой, кто воплотил эту идею в жизнь. Коко активно общалась с миром парижской богемы. Она побывала на балетных постановках, познакомилась с художником Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, поэтом Пьером Реверди и драматургом Жаном Кокто.Многие известные люди стремились пообщаться с известным модельером просто из любопытства и были удивлены, обнаружив Коко умную, остроумную и оригинально мыслящую женщину. Однажды Пикассо назвал ее самой разумной женщиной в мире.

Мужчин привлекала не только внешность Коко, но и ее незаурядные личные качества, сильный характер и непредсказуемое поведение. Коко была неотразимо кокетливой, чрезвычайно острой, прямой и даже циничной. Она выглядела целеустремленной, уверенной, довольной и успешной женщиной.

Любовный роман с Хью Гросвенором

Позже в жизнь Коко Шанель вошел Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский, GCVO, DSO (фамильярно «Бендор»). Он был британским землевладельцем и одним из самых богатых людей в мире. Их роман длился 14 лет. Этот необычно долгий роман привел Коко в другую среду — мир британской аристократии.

Коко Шанель и Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, на ипподроме Гранд-Нэшнл.

С 1926 по 1930 год герцог Вестминстерский был ее самым желанным гостем. Она все время верила, что их любовь увенчается браком. Коко видела долгожданное последнее пристанище в каждом из домов, куда ее взял герцог. Они часто покидали Англию и путешествовали на его яхтах. Обычно Хью Гросвенф по выходным приглашал в свое поместье около шестидесяти гостей. Среди них были Уинстон Черчилль, его жена и близкие друзья герцога. У них были ужины с живым музыкальным сопровождением, а иногда он даже приглашал театр из Лондона.

Сэр Уинстон Черчилль не скрывал своих восторженных впечатлений, он восхищался Габриэль «Коко» Шанель и считал ее одной из самых умных, милых и очень сильных женщин, с которыми ему когда-либо приходилось иметь дело.

Рэндольф Черчилль (слева), Габриэль «Коко» Шанель (в центре) и Уинстон Черчилль (справа).

Известный политик и государственный деятель не зря обратил внимание на такие черты личности Коко Шанель, как решительность, сила воли и стремление к независимости: они привели ее к международному успеху.

Если бы она родила наследника герцога, она стала бы его женой. До 1928 года, когда в нем была сильна страсть, он тоже был готов на ней жениться. Коко было 46 лет, когда она начала посещать врачей, но было уже слишком поздно — природа воспротивилась ее мечте. Герцог Вестминстерский пострадал не меньше своей возлюбленной, но был вынужден жениться на другой.

Голова Коко Шанель вернулась к работе. Успех сопровождал ее во всех начинаниях. Она была в зените своей славы, и, несмотря на возраст (ей было уже за 50), мужчины находили ее очень привлекательной.

Десятилетняя пауза в модной карьере

Во время Второй мировой войны у Коко был роман с Вальтером Фридрихом Шелленбергом, немецким бригадефюрером СС.

В 1939 году, несмотря на огромный успех ее модной одежды, Коко была вынуждена закрыть все свои магазины и Дом моды из-за Второй мировой войны. Многие дизайнеры уехали из страны, но Коко уехала в Париж. В сентябре 1944 года по инициативе Комитета общественной морали Коко Шанель была арестована. Причина — любовная связь Габриэль «Коко» Шанель с Вальтером Фридрихом Шелленбергом, немецким бригадефюрером СС.Через несколько часов после задержания ее отпустили. Вскоре после этого Коко Шанель переехала в Швейцарию, где прожила почти десять лет.

После Второй мировой войны в послевоенной Франции дизайнеры появились как грибы после дождя. Один из них, молодой модельер Кристиан Диор, так прокомментировал дизайн Коко Шанель: «С помощью черного пуловера и десяти рядов жемчуга она произвела революцию в моде».

Возвращение в мир моды

После войны Кристиан Диор наряжал женщин как цветы.Он одел их в кринолин, подтянул талию и заполнил многочисленные складки на бедрах. Коко Шанель смеялась над этой «гипер-женственностью»: «Посмотрите, какие нелепые эти женщины, одетые в одежду мужчины, который не знает женщин, никогда не имел их и мечтает стать таковым».

Coco Chanel Logo

Когда Коко Шанель вернулась из Швейцарии в Париж, там было целое поколение модниц, которые были уверены, что «Шанель» — это марка духов. Она снимала небольшую двухкомнатную квартиру в своем любимом отеле Ritz в Париже.

Коко снова занялась модной индустрией. Когда Марлен Дитрих спросила Коко Шанель, зачем ей это нужно, она объяснила ей, что умирает от скуки.

Коко Шанель

Первой реакцией экспертов и прессы на новую коллекцию Коко Шанель был шок и возмущение — она ​​не смогла предложить ничего нового! Увы, критикам не удалось понять, что именно в этом ее секрет: ничего нового, только вечная, вневременная элегантность. Коко мстила год.Коллекция, с треском провалившаяся в Париже, была немного переработана и показана за границей. Американцы аплодировали ей. Торжество маленького черного платья произошло в

Как нарисовать русский народный костюм поэтапно

На формирование особенностей народного костюма в основном влияют климатические, социально-исторические факторы и национальный менталитет. Также немалую роль в формировании того или иного стилистического образа народного костюма играет соседство и взаимоотношения с другими этносами, их культурно-бытовые особенности.В любом случае национальная одежда — это синтез народного искусства. Нарисовать народный костюм поэтапно будет хорошим способом запомнить его основные особенности. Ведь одежда — это лицо этноса, зеркало, отражающее его образ жизни и верования.

В современном обществе, с возрастающим интересом к своей культуре, люди стремятся узнать, что такое русские народные костюмы, как их рисовать. Чтобы полностью удовлетворить свой интерес, вам необходимо освоить некоторую теорию происхождения одежды. Например, можно рассмотреть женский или мужской русский народный костюм, поэтапно нарисовать его акварелью, закрепив тем самым представленный образ на бумаге.

История появления русской народной одежды

История русского костюма насчитывает многие века. Практически неизменные по статистике условия крестьянской жизни, климатические и природные условия жизни, религиозная среда и народные верования сформировали стиль одежды, наиболее приспособленный к тяжелой работе.

Многие художники задаются вопросом, как нарисовать русский народный костюм. Для этого нужно знать его особенности. Во-первых, это легкость, функциональность, удобство одевания.На каждый вид деятельности своя одежда — от пирожка и казака до длинноволосой дубленки и армянина. Сама активность повседневной деятельности накладывала свои ограничения на одевание и пошив одежды — широкая танкетка вставлялась в карманы, а ромбовидные ластовицы в подмышках рубашки. Одежда сильно пахла, была без пуговиц — завязывалась поясом, и любой член семьи мог в любой момент надеть рубашку на молнию и панталоны или дубленку.

Для оформления сарафана, рубашек, понов, армени и зипуна почти не требовалось использование ножниц, а лишний материал был крайне неважным.

Так как же нарисовать русский народный костюм, руководствуясь знанием его модельного ряда?

Русский национальный костюм женский и мужской

Русский народный костюм различается по полу, возрасту и территориальной принадлежности. Это нужно знать, чтобы представить, как выглядят русские народные костюмы, как их рисовать.

Детская одежда повторяла покрой и декор взрослой, но шилась меньше по размеру и из более дешевых тканей. Летом дети носили рубашки с длинным воротом, перевязанные ремнями.

Чтобы нарисовать русский народный костюм для мужчин, полезно знать, что мужская одежда была однотипной. В его комплекс входили рубаха, пояс, порты, верхний и нижний кафтан, лапти или сапоги и головной убор.

Выбор положения костюма, его особенности кроя и цвета

Чтобы нарисовать русский народный костюм пошагово, необходимо помнить, что костюм у разных слоев населения отличался не только количеством деталей, но и также в разнообразии материалов, имея одинаковый срез отдельных составляющих его частей.